Retrouver le pinout d'une pcb

[kate_arsher]

C'est une recopie d'un article que j'avais écrit pour un autre site, cela peut servir! A noter que je n'ai plus les photos originales, je les ai remplacées par d'autres glanées sur le net.

J'ai reçu une pcb. Elle n'a pas de nom, et donc le pinout (non jamma, c'est sur!) est inconnu (merci joe). Je propose ici d'écrire une petite bafouille sur "le comment de savoir retrouver un pinout perdu".
Attention : je vais parler des anciennes pcb. Donc, de celle qui utilisent la technologie TTL.

On parle donc bien des pcb utilisant ce genre de circuits (pour la forme):



Sur ces circuits, il est indiqué 74lsXXX ou sn74LSXXX. Le XXX correspond au type de circuit.

Matériel nécessaire :
- Un voltmètre
- Un oscilloscope (c'est mieux, mais vu que je n'en ai pas, on s'en passera!)
- De la patience.

1. Trouver le 5v
Les 3/4 des pcbs utilisent le 5v pour la logique TTL, la masse (forcément) et du 12V pour le son. Certains amplificateurs peuvent utiliser du -5v, mais cette tension est rarement utilisée sur les pcbs. La première chose est de trouver le 5v et la masse. Réglez votre voltmètre sur la fonction de test de continuité (ça fait bip quand on connecte les deux aiguilles de test ), trouvez un circuit TTL.

Sur les circuits 14 pins, on a le 5v sur la pin 14 et la masse sur la pin 7. Sur les 16 broches, la pin 16 est le 5v et la 8 est la masse. Testez ces pins avec les broches du connecteur JAMMA de la pcb. Vous allez retrouver le +5v et la masse. Un autre moyen d'identifier facilement les lignes d'alimentation : les pistes sont plus grosses que les autres.

Oui, mais comment reconnaitre la pin 7 et la pin 14?
Ceci est très bien fait : ici (passez votre souris sur l'ic). Il y a une encoche à gauche de l'ic. Au dessus de cette encoche se trouve la pin 14. En dessous, on a la pin 1. Donc, en bas à droite se trouve la pin 7.

Donc, le but est de trouver un circuit TTL. J'en ai encadré un de rouge ici :



J'y ai aussi indiqué, près du connecteur jamma, les pistes plus épaisses (les flèches bleues). Ce sont ces pistes qui servent d'alimentation.

Le premier test à faires est donc de retrouver le +5v et la masse. Testez avec la pin 7 et la 14 du cricuit et notez les pins du connecteur qui sont connectés.

Ici, les pistes 1,2,24,28,24,A,B,e,f du connecteur jamma sont des connections de masse et les pins 4,3,C,D sont le +5v.

Autre petit truc : dans 99% des cas, les connections 1,2,27 et 28 (et leur équivalence côté soudure, donc A,B,e et f) sont des connections de masse.

Si les connection 1,2,A,B et 27,28,e,f sont des pistes de masses, il y a une bonne raison... En effet, si vous observez bien vos pcb, la masse fait tout le tour de la carte. Elle part donc d'un côté du connecteur pour revenir à l'autre côté.


Voila la torisième partie de l'article.

Vous aurez besoin de :
- 1 Connecteur jamma femelle
- 1 Alimentation de borne
- Fer a souder et soudure.

Connectez le +5v et la masse au connecteur jamma femelle. Branchez l'alimentation et observez tout comportement suspect.

Ici, on a une led, qui s'allume bien avec l'alimentation. Donc, c'est déjà bon signe. Ce qu'il faut observer, c'est si certains composants chauffent anormalement, s'il y a une drôle d'odeur, bref, tout ce qui ne se passe pas en temps normal, avec une pcb clean sur votre borne. S'il y a le moindre doute, débranchez l'alimentation tout de suite et revférifiez vos branchements.

A savoir que la TTL, c'est costaud. Pour l'exemple : j'ai déjà branché des circuits à l'envers (+5 sur la masse et vice versa), utilisé des sorties comme des entrées, etc. Et les circuits n'ont jamais bronchés, ils ont toujours tout acceptés avec le sourire. Ok, ils ne fonctionnaient pas normalement, mais une fois rebranchés correctement, tout était ok.

[kate_arsher]

On a donc branché le 5v, on va tester chaque sortie au voltmètre.
Une bonne partie des sorties vont être à du 5v constant.

Pourquoi?

cela vient du fait que tout les boutons (controles, credit, etc.) sont en "pull up". Pour éviter que les pattes des circuits intégrés soient "en l'air" quand le contact d'un bouton n'est pas fermé, on le raccorde en permanence au +5v, et à la masse quand il est fermé. Un petit dessin vaut mieux qu'un long discours :



Quand le bouton poussoir est ouvert, le potentiel de l'entrée du circuit intégré (in de l'ic) est à 5v.
Quand le bouton poussoir est fermé, le +5v est connecté à la masse via la résistance, ce qui, dans le même temps, amène le potentiel de l'entrée à 0v (connecté à la masse). La résistance sert à limiter le courant et éviter ainsi les court-circuits. On dit alors que l'on travaille en LOGIQUE NEGATIVE, car un "0" (entrée connectée à la masse) sert à activer lentrée de l'ic. En logique positive, c'est un "1" (entrée au +5v) qui active l'entrée de l'ic.

Donc, toute entrée/sortie donnant 5v, en constant (pas de variations), peuvent être considérées comme des controles, ou le bouton de crédit, service, etc.

Il y aura normalement quatre entrées (regroupées, généralement) ou il y aura une activité : trois changeant tout le temps de tension (par exemple, on passe de 1,80v à 0,3v, puis on se stabilise à 0,5, on repasse à 1,1, ...).
Ces trois sorties sont normalement les sorties RGB de la vidéo. La quatrième sera toujours plus ou moins près du 3,80v (passant de 3,70 à 3,85 par exemple). C'est la synchro vidéo.

Explication :

En ce qui concerne les sorties RGB, le voltmètre ayant tendance à faire une moyenne (c'est pas un scilloscope non plus...) de la tensions, on arrivera à détecter quand même une activité. Le fait que l'on aie des "stabilisations" de la tensions pendant un petit temps est du au fait qu'une image est affichée et que celle-ci comporte plus ou moins d'une couleur bien précise. Un signal vidéo pour une couleur peut-être comme ceci :


(ne pas lire les indications de l'image. Elle est juste là pour donner un exemple de signal vidéo).

le multimètre fera la moyenne pour cette trame. (en gros, c'est pas exactement cela...), donc, la tension sera stabilisée pendant un petit temps, le temps que l'image reste la même. On aura donc des tensions qui vont passer par exemple de 0,8v à 1,4v puis se stabiliser puis 1,0v...

Pour la synchro, le fait que nous soyons autour de 3,80v vient du fait que le signal a +/- cette forme :



Donc, la moyenne donne +/- 3,80v.

Reste plus qu'a brancher ces sorties vidéos. Branchez les trois sorties rgb comme vous le sentez sur le rgb du jamma de votre borne (il sera toujours temps de les rebrancher autrement par après), la synchro et la masse de l'écran à la masse de l'alim.

ET VOILA :

On connecte les sorties RGBS (j'avais plus de jamma male, je l'ai fait sur mon adaptateur pour 1942) et l'alim.
Y a plus qu'a allumer et.... C'est un très joli shinobi.

Les couleurs ne seront peut être pas bonne, inversion du rgb... Mais on sait maintenant retrouver le pionout sur le net pour faire un adaptateur!

[edit]
Ne vous souciez pas, dans un premier temps, du +12v et du -5v. Ces tensions servent à alimenter l'amplificateur audio. Le -5v est peu utilisé. En branchant juste le +5v et les sorties vidéos, vous devriez déjà avoir une image, permettant de savoir de quoi il s'agit et donc de retrouver le pinout sur le net.