I - Remplacement du switch power cassé
Déjà le sur-bouton rouge étant perdu et le « glisseur » du switch d'origine étant cassé, je n'avais d'autre choix que de remplacer le tout à l'identique ou de mettre un équivalent pas trop moche.
La première solution demandant une Nomad donneuse étant vouée à l'échec (car je n'ai pas de Nomad à sacrifier non mais oh !), je me suis donc tourné vers la seconde et heureusement, j'avais dans un bac un morceau de PCB avec au bout un switch rouge en bon état et pas trop moche. Là c'est juste mis au-dessus de celui qui est cassé pour voir ce que ça donnerait.
Ça m'a pris une bonne heure pour adapter et ajuster le bouton afin que ce soit solide et propre. J'en ai profité pour changer les condos chimiques sur trous traversants, je ferai les autres la prochaine fois.
Voilà ce que ça donne de l'extérieur une fois le bouton installé pour de bon.
Après une reprise des soudures du connecteur d'alimentation, la Nomad a enfin pu démarrer et l'affichage s'est avéré être encore potable... mais ce sera beaucoup mieux bientôt ;)
II - Remplacement de l'ensemble des condensateurs chimiques
Remplacement du reste des condos et reprise des soudures de la sortie AV et du port manette.
Avant / Après
III - Modification pour pouvoir utiliser l'adaptateur Master System
Modif' pour l'adaptateur Master System et donc pour pouvoir jouer au jeux MS sur la nomad... on peut jeter la Game Gear ;)
Il suffit de relier la broche B30 du port cartouche à la patte 45 de l'ASIC.
Rem : Il n'y a pas d'autre point disponible pour la patte 45. Pour la broche B30, ça peut être soudé de l'autre côté.
Ouf, elle fonctionne encore ;)
IV - Ajout d'une modification « switchless » , changement de zone via un PIC et fonction reset
Switchless (changement de langue et de fréquence) et ajout de la fonction reset.
LED rouge, Japon 60 Hz
LED violette (si si c'est violet, c'est juste que le bleu pète bien), USA 60 Hz
LED bleue, Europe 50 Hz (on voit les bandes noires en haut et en bas)
Et un appui court sur le bouton poussoir effectue un reset de la console.
V - Hack de la zone LED
Au départ je voulais mettre une LED RGB à la place de la LED rouge d'origine. Or cette dernière n'est pas connectée à la masse générale. J'ai donc dû changer de plan et placer deux LED limées et mises côte-à-côte : une orange pour indiquer que les piles sont à plat et une rouge/bleu pour indiquer la région sélectionnée.
Voilà ce que ça donne au niveau des couleurs pour la région. J'attends du cylindre de 3 mm de diamètre en PMMA pour conduire correctement la lumière des LED jusqu'en haut de la coque.
J'ai reçu les tiges en PMMA pour diriger la lumière des LEDs vers le trou de la coque.
Entre le PCB et le début de la coque, il y a 5 mm, j'ai donc dû limer le couple de LEDs afin d'arriver à cette hauteur. La tige en PMMA doit faire 8 mm afin d'être en butée sur les LEDs et sur la coque.
Le rendu des couleur est quand même meilleur en vrai. J'ai poncé les extrémités de la tige avec du papier de grain 600 pour que ce soit moins agressif pour les yeux.
VI - Changement de l'écran RGB par un TFT composite
J'ai reçu l'écran (enfin le premier, j'en ai commandé trois différents pour voir).
Alors la première étape est de déterminer la tension utilisée en interne. L'écran est donné pour fonctionner sur du 12 V, car il est vendu pour être utilisé dans une voiture. Or, on commence à savoir que souvent il y a un régulateur de tension qui donne au final 5 ou 3,3 V.
Et quand on ne sait pas trop, on suis les pistes du PCB et on regarde ce que font chaque puce en cherchant les infos avec leurs références. Et dans le cas de cet écran, il y a deux étages à ce que j'ai pu comprendre :
- 1er étage, qui permet de passer du 12 V au 5 V qui va servir au rétro éclairage.
- 2ème étage, qui utilise le 5 V obtenu précédemment pour le convertir en 3,3 V afin d'alimenter, entre autre, la puce principale.
Ce que j'ai donc tenté, c'est de me passer de l'alimentation de 12 V en soudant une source de 5 V au niveau de l'entrée du 2ème étage, donc sur le régulateur 5 V vers 3,3 V.
J'ai branché une GC récemment reçue (ça m'a permis de la testée au passage) pour voir si tout fonctionnait correctement.
Comme il y a 0,3 V de plus sur mon voltmètre, j'ai testé avec plusieurs tensions d'entrée pour estimer la plage de fonctionnement de l'écran et pour être sûr que ça ira une fois monté dans la Nomad. Donc là une plage de 3,5 à 5,3 V sur le régulateur, correspond à une plage de 3,8 V à 5,6 V sur mon voltmètre. En-dessous de 3,5 l'écran devient plus lumineux puis ça décroche et si je continue, il s'éteint.
Et on a 480 mA de consommation à environ 5 V.
À la prochaine étape, je vire l'écran d'origine, pour tester celui-ci seul.
J'ai déjà fait le test avec les deux en même temps, mais l'image est moche, c'est pour ça aussi que j'y avais branché une GC pour être certain qu'il n'avait pas un défaut.
Et si ça marche, j'enlèverai le maximum de composants inutiles sur le PCB du LCD.
[Edit] Cet écran fonctionne bien avec une GC NTSC ou une SNIN PAL, mais avec le signal composite de la Nomad c'est affreux que ce soit en NTSC ou en PAL. J'attends donc les deux autres écrans.
La suite du programme :
- Changement d'écran (avec désactivation des puces qui ne seront plus utilisées, si je les identifie, afin d'augmenter encore plus l'autonomie).
[Edit janvier 2016]
J'ai trouvé le temps de m'y remettre (car plus de basket pendant quelques temps) et je suis enfin arrivé à avoir de la couleur qu'on soit en mode PAL ou NTSC :)
En attendant des explications, la vidéo :
Quelques explications en vitesse en essayant de ne pas être trop technique ou fouilli.
J''étais tombé sur la modification de Torben ROSS et j'avais donc vérifié qu'on pouvait avoir un signal composite PAL encodé correctement et qui donc permettait d'avoir la couleur sur une écran acceptant du composite.
Oui, car si on bascule l'encodeur vidéo CXA1645 (que l'on trouve dans plusieurs autres consoles) en mode PAL avec un cristal NTSC installé sur la console, alors le composite PAL généré n'est pas conforme et l'image est obtenue en niveaux de gris.
Rappel : l'écran d'origine étant fonctionnant avec un signal RGB, ce problème de couleur n'existe pas lorsqu'on bascule de NTSC à PAL.
En faisant des tests avec les cristaux pour étudier les fréquences, j'ai remarqué que la console pouvait fonctionner sans le cristal NTSC. Dingue non ?! Mais de mémoire, l'image était un peu moche (je vérifierai). Mais pour cela il faut que la patte 7 de l'encodeur vidéo soit relié au PCB de la console.
J'ai alors soudé un cristal PAL de 4,43 MHz à la place de celui d'origine. Et j'ai vu qu'on pouvait avoir de la couleur quelque soit la zone, sauf qu'en mode PAL (ou zone Europe), il y avait des parasites sur tout l'écran.
J'ai donc soulevé la patte 7 de l'encodeur et soudé un fil à cette patte et un autre à sur le PCB, là où était soudé la patte 7.
Je peux donc relier la patte au PCB en mettant ces deux fils en contact ou bien la séparer.
Ça m'a alors permis d'effectuer deux tests :
- en mode NTSC, je mets les deux fils en contact et j'ai une image composite NTSC en couleurs à l'écran.
- en mode PAL, je sépare les fils et mets le fil relié à l'encodeur en contact avec la patte du cristal, comme sur la modification de Torben plus haut et j'obtiens une image composite PAL en couleurs sans parasite à l'écran.
Il n'y a plus qu'à mettre un switch On/On pour créer l'un ou l'autre des circuits selon le mode sélectionné. Pour cela j'ai choisi d'utiliser un circuit intégré, un ADG419 d'Analog Devices. Il s'agit d'un switch analogique qui bascule grâce à un 0 ou 1 logique, ce qui est parfait sur le papier par rapport à notre PIC programmé pour le switchless et qui, dans la pratique, se révèle fonctionner parfaitement bien.
Je vais rajouter le même switch mais au niveau de la patte 18 du CXA1645 afin de sélectionner la bonne résistance 20 kOhm pour NTSC ou 16 kOhm pour PAL.
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Finalement, pour une meilleure qualité d'image j'ai utilisé deux cristaux et quatre switchs électroniques (ceux dont je parle plus haut).
Vue d'ensemble.
Côté cristaux.
Côté encodeur vidéo.
Voici le hack de la molette de luminosité.
On cherche la bonne position pour que ça clique bien (en l'occurrence, là c'était un poil trop avancé). Il faut tester le bouton en faisant tourner tout en maintenant le morceau d'ABS en position.
Une petite soudure à l'arc là-dessus et hop.
Je déconne, c'est de la soudure au chalumeau.
Bon, OK, en fait, j'ai collé le morceau de plastique à la Super Glue-3 et ensuite j'ai utilisé mon fer à souder pour faire fondre ce morceau de plastique avec celui de la molette. J'ai ajouté des petits morceaux d'ABS durant le processus.
À noter que les couleurs en PAL sont plus vives, car l'encodage du signal composite est différent du NTSC et les lignes qui forment l'image se retrouvent compressées à cause des bandes noires.
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